La filtration de l'aquarium
Les différents filtres et leur efficacité

Eheim 2224

Introduction

Généralités

Le but de ce chapitre est de vous présenter les différents types de filtration possibles pour les aquariums d'eau douce. Afin de se rendre compte de l'efficacité de chaque solution, elles sont présentées de la moins efficace à la plus efficace. Il est clair que, souvent, plus un filtre est efficace plus il coûte cher. Néanmoins c'est un point de notre équipement, comme la qualité de l'éclairage (voir la fiche correspondante), qu'il ne faut pas négliger sous peine de problèmes graves de qualité d'eau.

Le rôle du filtre

Rappelons rapidement le rôle d'un filtre : son but principal est de nettoyer l'eau des particules en suspension (déchets organiques ou autres) et de dégrader rapidement toute matière organique. Il ne faut pas oublier que les poissons vivent en vase clos, l'eau se charge continuellement des déjections des poissons mais également des restes de nourriture, des morceaux plantes qui pourrissent, etc... Ces éléments organiques sont plus ou moins rapidement décomposés en ammoniaque très dangereuse pour les poissons.

Pour éviter la dégradation de cette eau, il faudrait continuellement la renouveler, ce qui est rarement possible, dans ce cadre, le filtre aide à espacer au maximum les changements d'eau. Son but est de dégrader à grande vitesse toute matière organique et de transformer l'ammoniaque en nitrates. Les filtres se basent sur deux principes majeurs : retenir les particules en suspension (filtration mécanique) et dégrader, via des bactéries, les matières organiques (filtration biologique). Enfin, le filtre peut également servir en cas de besoin (temporaire) de filtre chimique : Charbon actif (pour supprimer des restes de médicaments), tourbe (pour changer la nature de l'eau et/ou son pH), ... peuvent être ajoutés au filtre afin de compléter son action.

Il est donc clair que le filtre permet de retarder les changements d'eau mais en aucun cas de les supprimer. Un changement de 10% d'eau tous les 8-15 jours (suivant si le bac est surpeuplé ou peuplé avec des poissons gros pollueurs comme les cichlidés) reste donc absolument indispensable pour éliminer les nitrates qui s'accumulent dans l'eau. En effet les filtres classiques ne dégradent pas (ou peu) les nitrates qui, en forte dose, deviennent mortelles pour les poissons.

Mais avant d'aborder le problème des différents type de filtres, nous allons présenter rapidement les principaux matériaux de filtration qui seront utilisés dans ces filtres. Il est évident que le type de filtre n'est pas le seul élément de la qualité de la filtration, les matériaux de filtrations sont également essentiels. Attention, lisez la notice du filtre qui vous désirez utiliser : elle indique précisément la nature (et l'ordre) des matériaux de filtration.

Les matériaux de filtration

La mousse synthétique généralement de couleur bleu ou verte est la matière filtrante minimale, elle est souvent utilisée en pré-filtrage pour retenir les déchets de taille importante.

 

La ouate de perlon ressemble à du coton mais est particulièrement adaptée à l'aquariophilie. Plus fine, son rôle est de retenir les petits déchets. En général, deux couches sont utilisées afin de pouvoir en nettoyer une sur deux (nettoyer les deux en même temps nuirait à la colonie de bactérie).

 

Céramiques

Des cylindres de céramique spécialement adaptés à l'aquariophilie offre un lieu de développement et de résidence pour les bactéries de par leur porosité. Ces cylindres ne se nettoient pas en général car tout nettoyage est synonyme de destruction de la colonie de bactérie.

 

Tourbe en granulés

Des granulés de tourbe sous parfois utiles pour faire baisser un pH trop élevé. Evitez d'utiliser de la tourbe directement à cause de la forte coloration de l'eau que cela impliquerait. La tourbe s'épuise après cinq à six semaines d'usage, il faut alors la jeter. Ces granulés sont également utiles pour certains poisson d'eau douce tropicale recréant une eau proche de leur milieu d'origine. L'effet des granulés est l'enrichissement de l'eau en acides humiques et en oligo-éléments.

 

Charbon actif

Des pastilles de charbon actif spéciale aquariophilie pour diminuer le trouble de l'eau, supprimer les toxines après un traitement médicamenteux, diminuer la coloration de l'eau. Il faut changer rapidement le charbon actif (après 3 à 6 semaines d'usage) car une fois sa capacité d'absorption atteinte, il peut arriver qu'il libère à nouveau dans l'eau ce qu'il a absorbé. Il ne faut pas utiliser le charbon actif et la tourbe en même temps sinon tout le bénéfice de l'un et de l'autre est perdu. Il faut également supprimer le charbon actif avant de faire un traitement médicamenteux sinon, les agents actifs du médicament seraient immédiatement retenus dans le charbon avant d'avoir pu agir. Il n'est pas conseillé de filtrer en permanence avec du charbon actif : il élimine les oligo-éléments (entre autre) essentiels aux plantes.

Enfin, il existe également des cubes ou sphères (souvent de couleur noire) divisés en fines lamelles qui offrent comme les cylindres de céramique une large surface de colonisation pour les bactéries. L'orientation des lamelles permet également une oxygénation importante de l'eau (et donc l'activation des bactéries).

Les différents types de filtres

Le filtre sous sable

Une grille recouverte d'ouate de perlon placée sous le sable (sur la totalité de la surface de l'aquarium) aspire l'eau via une pompe. La matière filtrante est le sable (et l'ouate de perlon). C'est un système simple qui convient pour les petits aquariums. L'avantage est d'offrir tout le sol comme espace entier de colonisation pour les bactéries. En revanche, le sol à tendance à s'encrasser rapidement et nécessite des nettoyages du sable journalier. Le nettoyage du système est délicat puisqu'il faut théoriquement enlever tout le sable pour nettoyer le filtre... Certaines plantes n'apprécient pas trop le courant d'eau permanent à travers leur racine. Ce type de filtre est donc à déconseiller.

Le filtre intérieur compact

Ce filtre de petite dimension est assez discret : De forme généralement cylindrique et pourvu de ventouses, il se pose en immersion contre une des parois de l'aquarium. Les masses filtrantes sont généralement constituées de mousse complétée parfois par une cartouche de charbon actif. Le faible débit de la pompe et sa faible surface de filtration réserve ce filtre au petits aquariums (80L grand maximum). La nature des masses filtrantes que l'on peut utiliser avec ce type de filtre rend difficile l'installation de la colonie de bactérie nécessaire à l'établissement du cycle de l'azote.

Le filtre biologique intérieur ou bac à décantation

C'est un des filtres les plus répandu, il est généralement constitué de trois compartiments : l'eau aspirée entre par le premier compartiment ou se trouve le chauffe-eau, elle passe ensuite dans un compartiment où sont installées les masses filtrantes. Enfin l'eau passe dans le dernier compartiment ou se trouve immergé la pompe. L'intérêt de ce type de filtre est que l'on possède une grande latitude pour le choix des masses filtrantes en fonction des besoins. Généralement l'eau passe sur un tampon de mousse, puis sur deux couches d'ouate de perlon, puis éventuellement sur du charbon actif et/ou de la tourbe pour finir par les céramiques qui fixent les bactéries. Les bacs à décantation conviennent particulièrement pour les aquariums de moyennes dimensions ainsi que pour les grands bacs lorsqu'il est associé à une pompe à fort brassage. Certains bac de fortes dimensions (660L ou plus) peuvent être équipés de deux bac à décantation augmentant ainsi le pouvoir de filtration. Le principal défaut de ce type de filtre est qu'il n'est pas très esthétique et qu'il prend une place non négligeable dans l'aquarium.

Le filtre extérieur

Le filtre extérieur reprend les même principes que le bac à décantation mais sans les inconvénients de place et d'aspect. En revanche, il nécessite d'avoir un meuble pouvant accueillir ce filtre extérieur qui souvent est assez gros. Sa plus grande accessibilité permet un entretien plus facile. Il est bien adapté aux bacs de grande taille (600L ou plus) ou au bacs nécessitant une très bonne filtration car habités par de gros pollueurs (bac de cichlidés par exemple).

Le filtre semi-humide

Le filtre semi-humide est le meilleur des filtres décrits dans ce livre. Il est plus complexe à réaliser et à installer que les autres filtres mais offre une capacité de dégradation des déchets organiques idéale. Leur principe est d'oxygéner l'eau afin d'activer au maximum le travail des bactéries. Il convient donc particulièrement bien aux grands aquariums (600L au plus) et/ou aux aquariums fortement peuplés ou peuplés avec des poissons de grosse taille et fortement polluants (ex : cichlidés). La principale difficulté de l'installation d'un filtre semi-humide est qu'il n'en existe quasiment pas de prêts à l'usage (excepté chez Eheim). Il convient donc de le fabriquer soi-même ou de le faire fabriquer sur mesure. Ces filtres étant extérieurs, il convient également de posséder un meuble pouvant accueillir et dissimuler ce dispositif.

Les traitements complémentaires de l'eau

Dénitrateurs

Nous l'avons vu, le produit final de la dégradation des matières organiques conduit aux nitrates. Ces nitrates ne sont pas correctement éliminés par les filtre que nous venons de voir. Il existe un filtre complémentaire des filtres précédents : le Dénitrateur. Il se base se le principe de faire travailler les bactéries en environnement pauvre en oxygène (exactement le contraire de ce que font les filtres classiques) ce qui peut conduire, sous certaines conditions, à forcer les bactérie à dégrader les nitrate pour produire de l'azote gazeux (sans danger). Mais ces filtres sont très controversés et il me semble utile de rester prudent sur le sujet.

Les stérilisateurs UV

Très performants, les stérilisateurs UV détruisent tous les agents pathogènes contenus dans l'eau ainsi que la majorité des spores d'algues. Ils sont donc un moyen efficace pour éviter la propagation de maladies et la prolifération des algues. En revanche, ils sont un peu chers, difficiles à mettre en oeuvre (l'eau doit circuler lentement autour de la lampe), très dangereux pour les yeux et ne doivent pas être utilisés en permanence (risque d'élimination des bactéries utiles du filtre). Ils sont donc à réserver aux experts !

Les refroidisseurs

En été, il se peut que la température de l'eau du bac devienne un problème, il est alors possible de se procurer un refroidisseur spécialement conçu pour l'aquariophilie. Il faut noter que cette solution est la solution ultime car ces appareils sont très chers (comptez facilement 760 Euros pour le premier modèle). Hormis cette solution luxueuse, il est possible de supprimer la galerie et de placer un petit ventilateur près de la surface de l'eau afin de faciliter l'évaporation (et donc le refroidissement!), ou de se bricoler soi même un refroidisseur à partir d'un vieux frigo.

Conseils de maintenance

Nous avons vu précédemment que l'eau de l'aquarium devait être changée régulièrement, il en va de même pour les masses de filtration. Avant toute chose, consultez la notice de votre filtre afin d'avoir des conseils sur l'entretien de ce dernier et de ses masses filtrantes. Les informations données ici ne remplacent pas celles de la notice de votre filtre. Il est conseillé de nettoyer régulièrement (fréquence de 1 semaine à 4 semaines environ suivant leur état) les masses filtrantes : un passage à l'eau claire (et tiède) suffit. Ne nettoyez que la moitié des masses filtrantes à chaque fois (pour ne pas détruire trop de bactéries utiles). Seules les mousses et ouates de perlon se nettoient (pas question de nettoyer les céramiques ou le charbon actif par exemple). Ne nettoyez pas, si possible, le filtre en même temps que vous faites les changements d'eau (afin de protéger les colonies de bactéries). La ouate de perlon se change (partiellement) tous les trois à six mois environ. Les céramiques peuvent se changer (partiellement) tous les ans. La pompe de votre filtre peut avoir un filtre intégré : n'oubliez pas de le nettoyer dès que le débit baisse. Nettoyez également de temps à autre le mécanisme de la pompe.

Conseils d'achat

Eheim 2327

Outre le choix du type de filtre, le choix d'une marque précise est un gros problème pour tous les aquariophiles. De nombreuses marques existent et il est difficile de repérer les meilleures. A ce propos je conseillerai la marque Eheim mondialement reconnue par les aquariophiles avertis comme étant une des meilleures marque (voir la meilleure) du marché. Les filtre Eheim offrent performance, robustesse (certains disent qu'un filtre Eheim peut facilement durer 20 ans!) et sérieux dans leur conception.

Un des filtres qui a le plus retenu mon attention dans la gamme Eheim est sans aucun doute le modèle 2327 : un modèle sec/humide performant avec chauffage intégré. Un filtre très adapté aux grand bacs habités de gros poissons très polluants.

En revanche, il faut noter les points suivants :

  • Une différence de hauteur comprise entre 1 m et 1 m 20 entre la base du filtre et le niveau d'eau de l'aquarium doit être respectée ;
  • Le nettoyage du filtre ne doit pas être fais trop souvent et il est conseillé de le nettoyer tous les 6 à 8 mois pas plus ;
  • Ce filtre ne fait pas du tout de filtration mécanique.  Il faut donc utiliser ce filtre en complément d'un filtre traditionnel ou installer un petit filtre mécanique interne ;
  • Le chauffage est ultra-performant : connexion à la terre, protection anti-surchauffe, thermostat numérique précis, ... mais pas forcément assez puissant pour chauffer toute l'eau de l'aquarium ;
  • Ne pas hésiter à sur-dimensionner le filtre par rapport a la taille de l'aquarium car le système de vagues diminue le débit moyen ;
  • Enfin, le filtre atteint sa capacité de filtration maximale au bout de deux mois.

Si ces contraintes vous paraissent trop importantes, ou si votre bac est pas assez grand pour nécessiter ce filtre, achetez un modèle classique de chez Eheim.

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